Вопросы по замене масла

 

Почему так дешево?

 

Мы работаем напрямую с импортерами масел в Россию или с представительствами,
отсюда отсутствие цепочки поставщиков и низкие цены. Мы продаем бочковые масла,
поэтому мы можем предложить цену ниже, чем в фасованной таре.  
 
Почему так дорого?

 

Наши цены полностью соответствуют качеству товара. Мы гарантируем то, что
в наших бочках залито именно то,что на них написано.Это проверяется кодом производителя 
на продукте, а также сертификатом. Также мы связаны с поставщиками масел инвестиционными

контрактами, поэтому заинтересованы продавать много масла,даже при минимальной наценке. 

Если Вы увидите цены ниже наших с учетом замены,
хорошо подумайте перед покупкой.

 

Есть ли все расходники на мою машину?

 

Мы держим в наличии масляные фильтры на все автомобили,также у нас в наличии
другие расходные материалы,включая колодки и свечи на автомобили с 2000 гг. выпуска 

 

Почему мы используем расходные материалы только определенных производителей?

 

Дело в том,что цена каждого товара обусловлена не только страной производтсва,но и

качеством товара.

 

В чем, например, разница между масляным фильтром Mann и SCT ?

 

  - в Mann всегда присутствует клапан там,где он должен быть.
в SCT на некоторых моделях производитель "забывает" про клапан или изготавливает не по-технологии.

Первый признак - индикация лампы давления масла сразу после замены.
  - Mann использует во многих фильтрах силикон,в SCT(читай: "дешевых") фильтрах- обычная резина 
  - материал клапана фильтра Mann изготовлен либо из нержавеющей стали, либо из

полиматериала,который препятствует "залипанию"
"дешевые" фильтры имеют металлический клапан, последствия - понятны
  - сам по себе фильтр Mann тяжелее аналогов,ввиду плотноуложенной фильтровальной бумаги,

в "дешевых" слой
бумаги меньше до 30% 
  - Mann является разработчиком впускных систем на 90% европейских и 20% автомобилей других

стран-производителей.
Также поставляет фильтры на большинство конвейеров европы и других стран.

 

В чем преимущества воздушных и салонных фильтров Mann и Filtron ?

 

 - те же,что и при производстве масляных фильтров: большее,чем у "дешевых" аналогов

количество фильтровальной бумаги,
поставки на конвейеры заводов-изготовителей автомобилей.
Дополнительно к этому- более жесткий каркас(не деформируется в процессе эксплуатации)

В салонных фильтрах с углем используется активированный уголь, в отличии от например,фирмы

SAKURA,где вместо угля
просто крашеная бумага.
Поэтому,если наш покупатель хочет "дешевый" салонный фильтр мы предлагаем безугольные

Sakura,т.к. технология производства
данного фильтра не предусматривает наличие угля.

 

Что такое всесезонное масло?

 

Масла, способные обеспечивать пуск и нормальную работу двигателя при высоких и низких

температурах, называются всесезонными. Они обозначаются двумя числами. Первое число

(за которым ставится буква W) обозначает класс вязкости масла при низких температурах. Второе,

большее по значению, число обозначает класс вязкости масла при высоких температурах. Вязкость

всесезонных масел мало меняется при колебаниях температуры. 

 

Что такое присадки и зачем они нужны?

 

Присадками называются химические соединения, добавляемые к базовым веществам для защиты их от

старения, а также для придания маслам заданных свойств. Именно композиция различных присадок

определяет класс высококачественных масел.

 

Что означают классификации и спецификации масел на этикетке упаковки?

 

Смазочные материалы различаются не только по качеству, но и по области и условиям их применения.

Некоторые подходят только для конкретных двигателей, другие можно использовать только при

определенной погоде. Поэтому для описания характеристик масел и вариантов их применения используются

универсальные критерии.

Основными организациями по классификации масел являются:

  - SAE (Society of Automotive Engineers) - классифицирует масла по вязкости. Масло может быть сезонным

или всесезонным, в зависимости от его вязкостных свойств при различных температурах.
  - API (American Petroleum Institute) - классифицирует масла по их способности защищать двигатель.

Для бензиновых двигателей используется буква S, а для дизельных - C. Буква, следующая за S или C,

обозначает степень защиты, которую масло обеспечивает двигателю, начиная с низшей (буква А) и

заканчивая высшей (буква X). Некоторые масла можно использовать как в бензиновых, так и в дизельных

двигателях, и поэтому они могут обозначаться как SN/CF или CF-5/SN.
  - ACEA (Association des Constructeurs Europeens d'Automobiles) - аналог API с тем отличием, что API

классифицирует американские двигатели, а ACEA - на европейские.

 

Производятся ли масла из нашего ассортимента в России?

 

Масла Shell для российского рынка до августа 2013 года производили в Финляндии.Там же производится

Mobil по настоящее время. Castrol,BP производят два завода : в Германии и Бельгии. G-Energy,который

продаем мы,производится на заводе в г.Бари,Италия, в России производят полусинтетические масла.

Motul импортируют только с одного завода, во Франции.ELF,Total из Бельгии и Кореи. Liqui Moly - один

завод в Германии. Valvoline - Нидерлады,ZIC -Южная Корея и т.д. 

 

Какое масло залить в двигатель ?

 

Импортные автомобили более чувствительны к качеству масла, чем отечественные - поэтому никакого масла

российского производство лить в них не стоит, несмотря на рекламу. Дороже выйдет. Масла же ведущих

европейских марок практически не уступают друг другу - не верьте, что Вашей «Тойоте» подойдет только Castrol.
Масла делятся на «минералку» и «синтетику», недорогие масла со скромными показателями имеют, как правило,

минеральную основу. Продукты высшей лиги - это «синтетика». Нормальный вариант для средней иномарки -

синтетическое SM или SN с маркировкой 0W30,0W40 или 5W30,5w40. Правильную вязкость подскажут наши

сотрудники,руководствуясь рекомендациями производителя автомобиля
Если у Вас дизельный двигатель - «минералку» зимой заливать нежелательно, могут возникнуть проблемы с

запуском двигателя. К тому же лучше в холода прятать автомобиль от мороза.
Некоторые марки машин могут быть более «капризны» к качеству масла. Не советуем лить минеральное масло

в автомобили марки Субару и Хонда. Температура в двигателях этих машин может достигать 170 градусов,

минеральное масло не выдерживает такого режима, может закипеть.

Зачем перед зимой заливать «крутое» синтетическое масло? Ведь и на недорогих сортах часто указана температура

застывания и -30, и -35?

Да, появившееся недавно технологии гидрокрекинга позволяют и минеральные масла делать с более низким уровнем вязкости, и полусинтетические масла имеют неплохие показатели. Но с полностью синтетическим маслом они все равно не сравнятся -

по той же температуре застывания. Так что на зиму мы однозначно рекомендуем «синтетику» уровня 5W или 0W.

 

Как выбрать масло с нужным показателем вязкости?

 

Иномаркам с умеренной степенью форсажа и изношенности подойдет масло с индексом 30-40.
Высокие индексы вязкости - 50 и 60 - либо для высокофорсированных, либо для моторов с пробегом за 100000.

Синтетика и вообще любое слишком жидкое масло в сильно изношенных двигателях может заставить «побежать»

разнообразные уплотнения. К тому же в таких моторах она не всегда способна обеспечить нужное давление.

Смотрите на вторую цифру в индексе вязкости: масла с окончанием на «30», к примеру, для них не годятся.

Берите хотя бы уровень «40», а лучше побольше.

 

Когда и как менять масло в двигателе?

 

Общий для всех совет: масло нужно лить прежде всего хорошее. То есть качество его не должно вызывать подозрений.

Лучше всего лить в машину масло от известных производителей, на специализированных станциях, где вам точно

не зальют подделку.
По срокам замены масла однозначных рецептов нет. Для нормальных условий масло рекомендуется менять каждые

10 тыс. км пробега, но так как условия эксплуатации в России всеми признаны как ненормальные и тяжелые, масло

лучше менять каждые 7-8 тыс. км. И, конечно, желательно сменить масло перед началом зимнего сезона.

Дизельные двигатели и двигатели с турбонаддувом могут потребовать более частой смены масла, каждые 5 тыс. км.

Вместе с маслом обязательно менять и масляный фильтр.

 

Куда уходит масло?

 

1. Определимся с понятием "величина расхода масла".

Согласен, что новый современный двигатель способен ходить от замены до замены масла без доливки (то есть расход

масла менее 1 л/10000 км). Но и то далеко не всегда, что уж говорить про изрядно поработавшие моторы. И не стоит

забывать об определяющей роли манеры езды конкретного владельца.

Так что, думается, можно считать предельно допустимым расход масла до 500 мл/1000 км при условии, что вы часто

и много ездите на высоких оборотах - тогда движок будет изрядно кушать масло, особенно с возрастом (помните норму

угара - до 0,6% от расхода бензина? старая, не иномарочная, но вполне реальная цифра). Известно множество случаев,

что замечательно работавший в нормальных условиях мотор неожиданно за считанные минуты пожирал масло буквально

стаканами (от 300-500 мл до "от метки до метки") при езде на максимальной скорости. Однако если вы катаетесь

"законопослушно" и спокойно, то предельным будет расход в 200-300 мл/1000 км (то есть литр с небольшим от замены до замены).

Ну и если расход держится на предельном уровне, не увеличиваясь внезапно, то ремонт держим в уме, но никуда не торопимся.

А вот другое мнение на сей счет (по-моему, это гуру - С.В.Корниенко):
  - при расходе 0,25-0,3 л/1000 км - менять маслосъемные колпачки
  - при расходе до 0,5 л/1000 - готовиться к капремонту
  - при расходе от 1,0 л/1000 - срочно делать капремонт

Но не могу не привести выдержку из сервисной книжки Mitsubishi Pajero: "в зависимости от способов вождения автомобиля

расход масла может составлять 1 л на 1000 км" (!)

 

Теперь переходим к поиску причины перерасхода.

 

2. Ищем возможную течь масла по потекам.

Места, откуда в принципе возможна течь:
а) Клапанная крышка (крышка ГБЦ) - заменить или доработать герметиком резинку
б) Трамблер - доработать герметиком
в) Бензонасос (если механический) - прокладки, герметик, смотреть диафрагму
г) Маслодатчик - срочно заменить (чтобы потом "вдруг" из него не выбило все масло)
д) Маслофильтр - завернуть плотнее или заменить
е) Картер двигателя - выровнять при необходимости и посадить на герметик
ж) Сальник распредвала - заменить (попадает на ремень ГРМ и ведет к его разрыву)
з) Сальник задний - заменить (попадает на сцепление - и все)
и) Сальник передний - заменить (попадает на ремень ГРМ и ведет к его разрыву)
к) Балансирные валы
л) Прокладка ГБЦ (если пробита - может уходить в ОЖ, ОЖ - в масло, и все вместе в цилиндр) - менять срочно

Примечание 1: через некоторые из перечисленных мест может гнать только под давлением, причем на приличных оборотах - см. на яме.

Примечание: если накрылась вентиляция картера, то бороться с течами масла через уплотнения практически невозможно.

То же самое - при сильно изношенной поршневой.

 

3. Если масло не течет, значит оно горит.

а) через систему вентиляции картера в воздушный фильтр или в коллектор - избыток давления в картере - см. поршневая,

потом см. вентиляцию картера, в принципе они тесно взаимосвязаны
б) через маслосъемные колпачки (или изношенную втулку клапана) - определяется следующим способом: прогреть движок,

плавно раскрутить (тысячи 4 минимум), резко бросить газ и смотреть в выхлопную трубу, если после этих манипуляций на

некоторое время дым усилился - колпачкам конец (увеличившимся вакуумом масло высосало через них). тоже самое -

"светофорный тест": проехаться на прогретом движке, остановиться на минуту, потом тронуться (более менее интенсивно) -

если при старте вылетает сизое облачко, а потом все в норме - колпачкам аналогично пора на покой.
в) через кольца - если ест очень уж много, если дымить начинает при повышении оборотов, если компрессия упала (а при

заливке масла в цилиндр через свечное отверстие нарастает - только не забывайте про возможную "масляную компрессию").

Если есть шанс, что кольца не облысели, а только залегли от нагара (ну и цилиндр/поршень не сильно изношены) - применить

"дедовский метод" отмачивания колец (если не страшно :)).
г) трещина в блоке - без комментариев.

 

Что будет,если смешать масла? 

 

При смешивании масел разной вязкости "вспенивания" не будет. Такие действия допустимы,при отсутствии возможности долить

масло нужной вязкости. При доливке "дорогого" или "дешевого" масла получится "дешевое". При возможности, такую "смесь"

необходимо заменить при первом возможном случае. Смешивание масел одинаковых допусков и вязкости допустимо.Интервал

обслуживания при этом не снижается.  

Выдавит ли сальники при переходе на синтетическое масло,при переливе масла выше максимального уровня? 
Если производителем автомобиля предусмотренно использование синтетических масел,то можете спокойно переходить на синтетику.
При переливе масла выше максимального уровня в моторе- масло будет активно выгорать до достижения отметки "max" на щупе.

Далее расход масла на угар прийдет в норму. В коробке перелив допустим,особенно при наличии переливной пробки.

При отсутствии течи сальников где-либо,переход с минерального или получинтетического масла на синтетику не приведет к их повреждению. Единственное условие-обязательное соблюдение требований производителя автомобиля!